Om du tycker om att ta bilder med din telefon men alltid använder automatiskt läge, missar du förmodligen många möjligheter. Smarttelefonkameror har förbättrats dramatiskt, inte bara för att de har fler megapixlar, utan också för att... Fotoprogramvara har blivit mycket mer avancerad och det låter oss kontrollera nästan allt som om vi bar en professionell kamera i fickan.
Bland dessa avancerade alternativ finns det så kallade professionella läget eller Pro-läget, vilket till en början verkar lite skrämmande men när du väl förstår det öppnar det dörren till mycket mer kreativa och personliga fotonVi kommer att lugnt och försiktigt gå igenom alla dess inställningar (ISO, slutartid, fokus, vitbalans, exponering, RAW, rutnät, histogram...) så att du vet exakt vad var och en gör och hur du använder dem dagligen utan att bli galen.
Vilket är det professionella läget på en mobiltelefonkamera?
Professionellt läge är en specifik sektion i kameraappen som ger dig tillgång till manuella kontroller som mobilen automatiskt bestämmer åt digDet är inte ett filter eller en effekt; det är ett sätt att tala om för telefonen hur du vill att den ska fånga ljus, färg och fokus istället för att låta algoritmen göra allt.
På de flesta mobiltelefoner är åtkomst så enkelt som Öppna kameran och svep igenom lägena tills du hittar "Pro" eller "Professionell"I andra fall kan det finnas i avsnittet "Mer". Därifrån ser du reglage och knappar för att ändra ISO, slutartid, vitbalans, fokus, filtyp och andra avancerade inställningar som inte visas i normalt fotoläge; det finns också professionella kameraappar.
Det här läget är utformat för de som vill att bryta sig loss från det typiska fotot som alla andra tar Och de föredrar att ha lite mer kontroll: nattscener, stadsljus, porträtt med mer uttalade oskärpa, fryst rörelse… Allt detta hanteras genom att leka med dessa parametrar.
ISO-känslighet: hur mycket ljus sensorn fångar
ISO är inställningen som anger Vilken är kamerasensorns ljuskänslighet?Ju högre ISO-värde, desto känsligare är sensorn och därmed desto tydligare blir fotot, även i svagt ljus. I starkt ljus är det bäst att använda låga ISO-värden.
Inomhus kan du till exempel öka ISO-talet för att uppnå ljusare bilder i svagt ljusMen var alltid försiktig, för när du ökar ISO-talet dyker det ökända "bruset" eller "kornigheten" upp i bilden. Detta resulterar i fläckar, minskad skärpa och ett smutsigare utseende.
Förutom ljus påverkar även ISO hur rörelse registreras. Ett något högre ISO kan hjälpa dig minska oskärpan i en rörlig sceneftersom det möjliggör användning av kortare slutartider. I statiska scener, landskap eller stilleben är det alltid bäst att använda lägsta möjliga ISO för att bibehålla maximal detaljrikedom och minimalt brus.
Många mobiltelefoner erbjuder ett omfång som kan gå från ISO 100 till 3.200 eller ännu högre. Tanken är att Håll dig inte bara till ett fast värdeExperimentera, höj och sänk ISO-talet beroende på om du är utomhus i full sol, i ett rum med artificiellt ljus eller på natten på gatan, tills du hittar det värde som fungerar bäst för dig i varje situation.
Slutartid: den tid kameran fångar ljus
Slutartiden avgör hur länge förblir kamerans inspelningssystem "öppet"Det mäts i bråkdelar av en sekund (1/1000, 1/500, 1/60, etc.) eller i hela sekunder (1s, 5s, 30s). Det är en av de parametrar som erbjuder mest flexibilitet i Pro-läget.
När du väljer en mycket hög hastighet, till exempel 1/8000 eller 1/2000 sekund, exponeras sensorn knappt för ljus och därför Den samlar in mindre ljusinformation men fryser rörelsen helt.Detta är idealiskt för actionscener, människor som springer, bilar i rörelse eller alla situationer där du inte vill ha spår eller oskärpa.
Om du väljer långa slutartider, till exempel 1 sekund, 5 sekunder eller till och med 30 sekunder, tar sensorn emot ljus mycket längre. Detta resulterar i ljusare bilder i mörker och kreativa effekter. mycket slående rörelseoskärpa, som bilarnas spår på natten eller vattnet i ett silkeslen vattenfall.
Men vid höga hastigheter är det nästan obligatoriskt att använda ett stativ eller placera telefonen på en stabil ytaeftersom varje liten handrörelse gör hela bilden suddig. För saker som stjärnhimmel, nattlandskap eller detaljer i stadsmiljöer på natten är det en vinnande strategi att kombinera en lång slutartid med ett lågt ISO och ett stativ.
Tänk på att slutartid och ISO går hand i hand: om du sänker ISO för att minska brus måste du kompensera genom att lämna slutaren öppen längreOch om du ökar ISO-talet kan du använda kortare slutartider för att frysa rörelse, till bekostnad av att generera något mer brus.
Vitbalans: justering av färgtemperaturen
Vitbalansen hjälper kameran korrekt tolka ljusets färg i scenenSolljus, varmt ljus och kallt lysrörsljus är inte samma sak; var och en har en annan färgtemperatur mätt i Kelvin.
I professionellt läge kan du välja mellan flera fördefinierade alternativ, t.ex. automatisk, dagsljus, skugga, inomhusbelysning, volframbelysning eller artificiell belysningBeroende på det omgivande ljuset kan rätt läge göra att de vita färgerna ser riktigt vita ut, inte gulaktiga eller blåaktiga.
På många mobiltelefoner hittar du också en manuell Kelvin-kontroll, där du kan flytta ett reglage mellan värden som 2 300 K och 7 500 K för att kyla eller värma bildenLåga värden tenderar mot kallare (blåaktiga) toner, medan höga värden ger ett varmare (orange) utseende. Extrema värden tenderar att se onaturliga ut, men de är utmärkta för experiment.
Typen av glödlampa eller artificiell belysning har stor inverkan på slutresultatet, så det är värt att experimentera med vitbalansen när du ser att motivet blir tonat. För mycket gult, grönt eller blåttOch om du letar efter en specifik konstnärlig effekt kan du också medvetet avvika från den "riktiga" temperaturen för att uppnå varmare eller kallare foton beroende på vad du vill förmedla.
Fokus: skärpa där du vill ha den
Utan bra fokus är det svårt för ett foto att vara övertygande. I automatiskt läge trycker vi vanligtvis på skärmen för att indikera vad vi vill fokusera på, men i professionellt läge kan du också... styr fokus manuellt med en dedikerad skjutreglageDessutom erbjuder vissa appar liknande kontroller, till exempel AZ-kameravilket kan underlätta manuell fokusering i komplicerade situationer.
Denna manuella fokusering låter dig bestämma om du vill att förgrunden ska vara skarp och bakgrunden suddig, eller vice versa: Fokusera på bakgrunden och sudda ut det som är näraDetta är mycket användbart för porträtt, detaljer om föremål, produkter, växter eller andra motiv där du tydligt vill separera motivet från omgivningen.
Vissa mobiltelefoner har specifika lägen som makrofokus, som prioriterar fånga mycket nära objekt i detalj Medan bakgrunden suddas ut, eller fokuseras till oändligheten, vilket gör motsatsen: bakgrunden blir skarpare och förgrunden mjukas upp. Dessa alternativ är vanligtvis inte tillgängliga på den främre kameran, så du måste använda huvudobjektivet på baksidan för att dra nytta av dem.
Nyckeln är att gradvis flytta den manuella fokuskontrollen och Observera hur det skarpa området i scenen förändrasDet är en fråga om övning, men när man väl fått kläm på det öppnar det dörren till mycket mer intressanta kompositioner än att bara sikta och skjuta.
Exponering: ljusare eller mörkare
Inom fotografi definierar exponering hur mycket totalt ljus tar bilden uppMånga mobiltelefonkameror visar exponeringskompensation som en justering uttryckt i värden från -2 till +2 (ibland med mellansteg som -1, -0,5, +0,5, +1…).
På smartphones kan man inte justera bländaren som på en professionell kamera, så systemet Den imiterar denna kontroll via programvara och genom att kombinera ISO och slutartid.Exponeringskompensation är ett snabbt sätt att tala om för kameran att "göra fotot ljusare" eller "göra det mörkare" utan att röra varje parameter separat.
När du ökar exponeringen mot positiva värden ser bilden ljusare ut, vilket framhäver detaljer i områden i skugga som annars skulle vara för mörkaMen om du överdriver kommer du att överse högdagrarna och de ljusaste delarna kommer att förlora alla sina detaljer.
Genom att minska exponeringen mot negativa värden får du mörkare foton men med större detaljer i områden med intensivt ljusDetta kan vara bra för att undvika texturlösa vita himlar eller skarpa högdagrar. Tricket är att hitta den punkten där det inte finns för många överdrivna skuggor eller för många överdrivna områden.
RAW- eller JPG-format: vilken fil ska man välja?
En annan viktig inställning i professionellt läge är filformatet. På många telefoner kan du välja om du vill spara foton i [filformat]. JPEG (JPG), i RAW (vanligtvis DNG) eller i båda samtidigtVar och en har sina för- och nackdelar, så det är värt att veta vad var och en innebär.
JPEG-filen har redan bearbetats av den mobila enheten: systemet tillämpar justeringar för färg, kontrast, skärpa, brusreducering och komprimering Detta gör fotot "klart att använda" och tar upp mindre plats. Det är perfekt om du vill ta fotot och dela det direkt på sociala medier, meddelandeappar eller spara det utan krångel.
RAW-formatet är raka motsatsen: det lagrar informationen exakt så som sensorn fångar den. utan att tillämpa den slutliga bearbetningen eller typisk JPG-komprimeringDet är därför det ofta jämförs med negativen i analog fotografering. Det ger dig mycket mer flexibilitet för redigering senare i avancerade program eller kraftfulla mobilappar som Luminar mobilsärskilt i exponering, vitbalans, skuggor och högdagrar, men filen väger betydligt mer.
Helst bör du använda RAW när du vet att du kommer att utför ytterligare redigering med avancerade datorprogram eller kraftfulla mobilapparEller när du vill kunna förstora bilden maximalt utan att förlora kvalitet. För mer vardagliga foton, vardagsminnen eller bilder du bara ska ladda upp till sociala medier är JPEG mer än tillräckligt och fyller inte upp lagringsutrymmet lika snabbt.
I praktiken går processen vanligtvis så här till: du går in i Pro-läget, verifierar att du är på bakre kameran och väljer från den övre eller nedrullningsbara menyn om man bara vill spara i JPEG, bara i RAW eller i båda formatenI många gränssnitt är RAW-foton markerade med en liten, specifik ikon i miniatyrbilden, så att du snabbt kan identifiera vilka som innehåller all obearbetad information.
Rutnät: bättre design av kompositionen
Rutnätet är en av de funktioner som många stänger av när de först ser det, men det är faktiskt en Ett mycket användbart verktyg för att lära sig komponera foton bättreDet här är linjer som syns över kamerans synfält och delar upp bilden i flera delar; de syns inte i det slutliga fotot, de fungerar bara som en vägledning.
Beroende på mobilenhet kan du välja olika typer av rutnät, till exempel 4x4, 5x4 eller till och med baserat på det gyllene snittetDe delar alla samma idé: att hjälpa dig att positionera horisonten rakt, fördela elementen på ett balanserat sätt och göra bilden mer tilltalande för det mänskliga ögat.
När man målar landskap rekommenderas det till exempel oftast att inte ta med horisonten. mitt i bildenutan snarare i en av tredjedelarna (övre eller nedre), något som rutnätet låter dig se med en snabb blick. Det är också användbart för att placera huvudmotivet något utanför mitten och arrangera resten av scenen runt det.
I vardagen kanske du inte får lika mycket användning av det för snabba foton, men om du tar dig lite tid att komponera, Att använda rutnätet gör en märkbar skillnad i den visuella kvaliteten på dina bilder.Det är en inställning som kan slås på och av i kamerainställningarna, så du kan låta den vara på om du vill träna ditt fotografiska öga.
Histogram: röntgenbilden av ditt foto
Histogrammet kan verka skrämmande till en början, men det är egentligen bara ett diagram som visar hur ljuset fördelas i bildenDen horisontella axeln visar intervallet från skuggor (vänster sida) till högdagrar (höger sida), inklusive mellantoner. Den vertikala axeln visar antalet pixlar i varje område.
Genom att titta på histogrammet kan du snabbt se om ditt foto är underexponerad, överexponerad eller balanseradOm nästan alla staplar är klustrade på vänster sida betyder det att bilden är för mörk (underexponerad). När de klustrade på höger sida indikerar det att den är för ljus (överexponerad) och att betydande områden kan ha blivit överexponerade.
Helst bör man i många situationer skaffa sig en en mer homogen fördelning av staplar över histogrammetutan överdrivna toppar i extrempunkterna. Observera att detta inte betyder att alla "bra" foton har ett perfekt, enhetligt histogram; vissa scener är naturligtvis mycket mörka eller mycket ljusa. Men det fungerar som en mycket användbar referens för att förstå vad som händer med ljuset.
Dessutom, om du senare redigerar dina foton i ett retuscheringsprogram, kommer du även att se histogrammet där. Att veta hur man tolkar det hjälper dig att finjustera exponering, kontrast och ljusstyrka att återställa information i skuggor eller ljus när du fortfarande har tid.
Hur använder man Pro-läget på sin mobiltelefon i praktiken?
Utöver att förstå varje parameter individuellt är det viktigt att vara tydlig med hur man använder dem tillsammans i verkliga situationer. Det första steget är Gå in i Pro-läget från sökaren genom att svepa till motsvarande ikon eller genom att öppna den från "Mer"Väl inne ser du de olika kontrollerna uppradade längst ner (eller på sidan) av skärmen.
Ett bra praktiskt tillvägagångssätt är att börja med att bestämma Vad vill du göra med rörelse och ljus?Ska du frysa rörelse? Prioritera en kort slutartid och justera ISO-talet så att fotot inte blir för mörkt. Vill du ta nattbilder med ljusa spår eller stjärnhimmel? Sänk ISO-talet, förläng slutartiden och använd ett stativ.
Justera sedan vitbalansen efter vilken typ av ljus du har runt omkring dig, eller experimentera med Kelvin-temperaturen om du föredrar det. ge din scen en varmare eller kallare känslaFinjustera sedan exponeringen genom att justera kompensationen något tills du ser att varken skuggorna eller högdagrarna har gått till extremer.
Sista överväganden
Slutligen, bestäm om du vill arbeta i RAW, JPEG eller båda i den sessionen. Om din idé är redigera de viktigaste bilderna noggrant.Välj RAW (eller RAW+JPEG för en snabb version). För att enkelt dela något på sociala medier, håll dig till JPEG för att spara utrymme.
Om du någon gång blir förvirrad av så många inställningar, så tillåter nästan alla telefoner dig att... återställ Pro-lägesvärdena till standardvärdena med ett enda tryck. Det finns vanligtvis en ikon för att "återställa" eller "återgå till standardinställningarna" i själva läget; på så sätt kan du börja om från början utan att behöva vara rädd för att permanent ha förstört dina inställningar.
När du vill fotografera i automatiskt läge igen, helt enkelt Svep igenom kameralägena igen och avsluta Pro-lägetDu är inte tvungen att använda den hela tiden, men ju mer du övar, desto mer naturligt kommer det att kännas och desto snabbare får du exakt den poäng du letar efter i varje scen.
Att bemästra telefonens professionella kameraläge kräver lite övning, men i gengäld låter det dig styra ljus, färg, fokus och format efter eget tycke, istället för att alltid förlita dig på algoritmens beslut. Genom att förstå hur ISO, slutartid, vitbalans, fokus, exponering, RAW/JPEG-format, rutnät och histogram relaterar till varandra kommer du att kunna få ut det mesta av kameran du redan har med dig och förvandla vardagliga scener till foton med mycket mer avsikt och kvalitet. Dela den här handledningen och hjälp andra användare att aktivera professionellt läge på sin mobiltelefonkamera.